Netflix-vertoning veroorsaak toename in voedseltoerisme

Suid-Koreaans Netflix show “Culinary Class Wars”, wat sy tweede seisoen op 13 Januarie afgesluit het, het opslae gemaak in die voedselbedryf.

Besprekings en waglyste vir deelnemers se restaurante het met gemiddeld 303% toegeneem, vyf weke ná die program se tweede première vergeleke met die vyf weke voor, volgens ‘n verslag van restaurantbesprekingsplatform CatchTable wat deur Suid-Koreaanse media vrygestel is.

“Culinary Class Wars” kategoriseer sjefs in “Black Spoons” (versteekte meesters) en “White Spoons” (elite) sjefs, wat die tweespalt tussen straatkos en Michelin-ster-ervarings weerspieël, en kykers was gretig om van albei kante van die spektrum te proe.

Dit is veral waar vir millennials – diegene wat tussen 1981 en 1996 gebore is – en Generasie Z, gebore in 1996 of later, wat ander kulture as hul eie wil ervaar, volgens Euromonitor International se Asië-Stille Oseaan 2025-leefstylopname.

Dawn Teo, bedryfshoof van die Singapoer-gebaseerde hotel- en restaurantontwikkelaar Amara Holdings, het gesê besprekings vir restaurante wat op die Netflix-program verskyn was “onmoontlik” tydens ‘n reis wat sy verlede Oktober na Seoel gemaak het.

Die impak van die program “laat mense regop sit en kennis neem,” het Teo gesê.

Suid-Korea se Ministerie van Kultuur, Sport en Toerisme het ‘n verskuiwing aangekondig om voedseltoerisme in sy 2026-strategie in te sluit, het dit in Desember gesê – en die land is nie alleen in hierdie verhoogde belangstelling in kos van reisigers nie.

In Singapoer was kos een van die hoofdrywers van rekord-toerismebesteding tussen Januarie en September 2025, volgens die Singapoer-toerismeraad. Toeriste-ontvangste vir kos en drank het met 15% toegeneem in vergelyking met dieselfde tydperk in 2024, ondanks slegs ‘n toename van 2,3% in algehele besoekers.

En in Japan het ongeveer 82% van toeriste berig dat die eet van Japannese kos een van hul reisverwagtinge in 2024 was, vergeleke met ongeveer 70% in 2015.

Kos is ‘n manier vir reisigers om outentieke kultuur te ervaar, volgens Erik Wolf, uitvoerende direkteur en stigter van die World Food Travel Association.

“Dit gaan minder oor die reis en meer oor die kultuur oral in die wêreld. Veral na die pandemie wil mense na meer landelike liggings, sekondêre en tersiêre liggings gaan. Hulle wil mense leer ken, en op ‘n opregte manier,” het Wolf tydens ‘n oproep aan CNBC gesê.

Hotelle reageer insgelyks op hierdie groeiende kulinêre belangstelling.

Byna 1 uit 5 reisigers het spesifiek nuwe restaurante of kulinêre ervarings gesoek, met 60% van luukse reisigers wat hotelle met goeie kosopsies prioritiseer, volgens Hilton se 2025-neigingsverslag.

“Restaurante vandag in hotelle kan nie [just] hotelrestaurante wees. Hulle moet restaurante wees as restaurante [in their own right]of venues as venues,” volgens Candice D’Cruz, vise-president van Hilton luukse handelsmerke Asia Pacific.

Vir verbruikers moet die fokus op die hele ervaring wees, van seisoenale produkte tot waar glasware verkry word, het D’Cruz bygevoeg. “As ek na Japan gaan, wil ek die wit perskes gedurende perskeseisoen hê. Ek wil die aarbeie en die wit aarbeie hê tydens [the] seisoen,” het sy in ‘n onderhoud aan CNBC gesê.

In Singapoer poog Amara Holdings om hierdie begeerte vir kulturele ervarings te vervul deur begeleide toere deur smoussentrums en plaaslike markte te bied, naby sy vlagskiphotel in die middestad van Singapoer.

Dit moet nie as ‘n verlies beskou word as “‘n gas nie saam met ons eet vir ontbyt, middagete of aandete nie, as hulle na ‘n ander nabygeleë Zi Char-plek of smoussentrum gaan vir etes,” het Amara se Teo gesê – Zi Char verwys na goedkoop straatkos.

Dit moet eerder as ‘n oorwinning beskou word as hotelle in staat is om nabyheid aan outentieke kulturele ervarings te bied, het Teo gesê.

Wolf het daarop gewys dat die meeste mense nie gereeld by luukse of fynproewersrestaurante eet wanneer hulle reis nie, wat daarop dui dat Michelin-ster restaurante kan mense van ‘n bestemming afsit, aangesien hulle dit met hoë koste kan assosieer.

Terwyl Michelin luukse ervarings in sy gids bevat, beklemtoon dit ook plaaslike smouse of goedkoper stalletjies. Hawker Chan, ‘n voormalige Michelin-ster-restaurant, het ‘n hoenderrysgereg van $3 op sy spyskaart gehad toe dit in 2016 met die toekenning bekroon is.

Tog vir Eric Neo, kulinêre direkteur by hotel Capella Singapore, “goete ete gaan meer oor voorneme, storievertelling, waardeur ons die geleentheid kry om interaksie te hê, ‘n ervaring vir die gaste saam te stel,” terwyl gemaklike ete meer oor “spoed” het, het hy tydens ‘n onderhoud gesê.

Capella se toer deur plaaslike markte laat sjefs as gidse funksioneer, wat gaste deur die proses lei om bestanddele te kies en hulle terug te bring na die kombuis om ‘n gereg te skep.

Neo rig ook uitnodigings aan sjefs buite Singapoer, deel van ‘n begeerte om “‘n leerkultuur tussen twee verskillende lande te bring,” het Neo gesê. Sulke ervarings is nie net vir hotelgaste nie, maar ook vir die sjefs om hul horisonne uit te brei, het hy gesê. Capella het die Koreaans-Amerikaanse sjef en “Culinary Class Wars”-deelnemer Edward Lee na Singapoer gebring om ‘n viering-ete in Augustus te skep.

Dit is ook belangrik om nie die historiese kulturele invloede agter die kos wat ons verbruik uit die oog te verloor nie, het Wolf gesê, “veral die invloed van vroue in die beskerming van kulinêre kultuur” en “die sade van kookkuns in die landbou.”